Un mur mis à nu avant l'hiver : bâcher, différer, reprendre au printemps

Un mur ancien qu'on vient de décroûter n'a plus de peau. Ce qui le protégeait, bon ou mauvais, est parti au sol. Ce qui reste, c'est la maçonnerie brute : des pierres, des joints, des vides, et un réseau capillaire ouvert sur l'extérieur. Le mettre dans cet état à l'entrée de l'hiver n'est pas neutre. C'est une décision de calendrier qui a des conséquences de matière.

Ce qu'il faut décider avant que la pluie s'installe

Si le mur est déjà nu et que l'enduit ne peut plus être posé avant le printemps, il faut faire trois choses, dans cet ordre : couvrir la tête du mur par un rejet d'eau provisoire, bâcher sans plaquer, la bâche tendue à distance de la maçonnerie et ouverte en bas, et dégager le pied de tout ce qui retient l'humidité contre lui. Une bâche ficelée directement sur la pierre, c'est le contraire de ce qu'il faut : elle empêche le mur de sécher, elle laisse l'eau entrer par le haut, et elle transforme un mur simplement mouillé en mur saturé jusqu'au printemps.

Si le mur n'est pas encore décroûté et que la saison est déjà avancée, la bonne réponse est presque toujours de ne pas y toucher. Un enduit fatigué, même sonnant creux par endroits, reste un pare-pluie. Il vaut infiniment mieux qu'une maçonnerie nue exposée à quatre mois de pluies d'ouest. On décroûte quand on peut réenduire dans la foulée, pas quand on aura le temps. Le décroûtage n'est pas une étape autonome : c'est l'ouverture d'une fenêtre qu'il faut refermer.

Le reste de cet article dit précisément ce que le mur subit quand cette fenêtre reste ouverte tout un hiver, comment limiter les dégâts quand on n'a plus le choix, et à quels signes on juge, au redémarrage, qu'il est redevenu apte à recevoir un enduit à la chaux.

Ce qu'un mur nu prend vraiment pendant un hiver

Un mur ancien n'est pas étanche et n'a jamais prétendu l'être. Il fonctionne par perspirance : il absorbe de l'eau, il en restitue, et l'équilibre entre les deux tient tant que la surface joue son rôle de régulateur. Décroûter, c'est supprimer le régulateur et laisser le corps du mur en prise directe.

Le ruissellement entre par les joints, sans rien pour l'étaler

Sur un mur enduit, une averse ruisselle sur une surface continue. Le film d'eau glisse, une petite part est absorbée, l'essentiel descend et tombe. Sur une maçonnerie nue, il n'y a plus de surface continue : il y a des pierres qui repoussent l'eau et des joints qui l'avalent. Chaque goutte qui arrive sur un parement irrégulier est renvoyée d'un plan à l'autre jusqu'à trouver un creux, et le creux, c'est le joint.

Le résultat est très localisé. Les joints verticaux, surtout ceux qui s'alignent sur plusieurs assises, deviennent des rigoles. L'eau y descend en filet, se charge des fines du mortier et les emporte. Au bout de quelques semaines de pluies répétées, on trouve un mortier de joint qui a reculé de plusieurs centimètres au cœur du mur, alors qu'il paraissait sain le jour du décroûtage. Ce n'est pas un défaut du mortier : c'est un mortier ancien, souvent maigre, qui n'a jamais été conçu pour être en première ligne.

Le gel travaille un mur déjà gorgé

L'eau qui gèle augmente de volume. Ce n'est pas une nouveauté, et ce n'est pas ce qui décide. Ce qui décide, c'est le taux de saturation du matériau au moment où la température descend. Une pierre poreuse à moitié remplie encaisse le gel sans dommage : la glace trouve où se pousser. La même pierre saturée n'a plus de vide disponible, et la pression s'exerce sur la structure du matériau lui-même.

Un mur nu en janvier est presque toujours du côté saturé. Il a pris l'eau en novembre et en décembre sans jamais sécher, parce que les journées sont courtes, l'air humide, et l'ensoleillement rasant. Chaque gel de nuit s'applique donc à un mur au pire de son état hydrique. C'est exactement la configuration qui fait éclater des pierres qui tenaient depuis deux siècles sous enduit, et ce sont toujours les mêmes qui partent en premier — la question est développée dans gel et gélivité.

Le mécanisme aggravant, c'est le nombre de cycles. Un hiver doux et pluvieux, avec des alternances gel-dégel rapprochées, abîme davantage qu'un hiver franchement froid et sec. Le mur ne sèche jamais, se remouille entre deux gelées, et repasse au gel encore plus chargé.

La pierre tendre feuillette, le joint maigre s'en va

Les calcaires tendres, la craie, les grès friables se comportent différemment de la pierre dure. Ils ne se fendent pas : ils délitent en feuillets parallèles au parement. La couche superficielle, celle qui a été mouillée et gelée, se désolidarise du cœur resté plus sec. Elle se soulève, prend une teinte plus claire, sonne creux sous l'ongle, puis tombe au printemps par plaques de l'épaisseur d'une coquille d'œuf.

Sur une pierre calcaire tendre, ce feuilletage retire de la matière définitivement. On ne recolle pas un feuillet. Ce qui est parti sera à rattraper en mortier de réparation ou à laisser en creux, et dans les deux cas le mur a perdu son parement d'origine. C'est le dommage le plus discret et le plus irréversible d'un hivernage à nu.

Trois symptômes se lisent au printemps sur un mur qui a passé l'hiver sans protection :

• Des joints en retrait, creusés en gouttière sous les pierres qui les surplombent.
• Un tas de fines au pied du mur, sableux, gris ou ocre selon le mortier, qui est littéralement le mur qui est descendu.
• Des zones de parement plus claires, mates, où la pierre a perdu sa croûte et montre son grain frais.

Bâcher ventilé : la bâche ne doit jamais toucher le mur

Bâcher n'est pas emballer. La fonction d'une bâche sur une maçonnerie en attente est de casser l'arrivée d'eau directe, pas d'isoler le mur de l'air. Le mur doit continuer à sécher pendant tout l'hiver, sans quoi on ne fait que reporter le problème et l'aggraver.

En pratique, cela veut dire une bâche tendue sur une ossature — le garde-corps de l'échafaudage, des tasseaux fixés en tête et en pied, ou un cadre simple si le mur est bas — avec une lame d'air continue entre la toile et la pierre. Cette lame doit être ouverte en bas, sur toute la longueur, pour que l'air entre. Elle doit pouvoir sortir en haut, sous le rejet d'eau. C'est le même principe qu'une lame d'air ventilée derrière un bardage : la toile prend la pluie, l'air derrière emporte l'humidité.

Une bâche plaquée fait plus de dégâts que pas de bâche

Une bâche polyéthylène collée au parement crée trois problèmes simultanés. D'abord elle bloque l'évaporation : le mur reste à son taux de saturation maximal, celui qui rend le gel destructeur. Ensuite, l'écart de température entre la face intérieure de la toile et le mur fait condenser en continu : on retrouve au printemps un parement ruisselant sous une bâche qui protégeait pourtant de la pluie. Enfin, elle ne protège pas de ce qui compte : l'eau entre par le haut et par les recouvrements, descend derrière la toile, et se retrouve piégée exactement là où elle fait le plus de mal.

Une bâche qui claque au vent et qui laisse passer l'air protège mieux un mur ancien qu'une bâche ficelée qui l'étouffe.

Quelques points de mise en œuvre qui décident du résultat :

• Recouvrir de haut en bas, comme des ardoises : le lé supérieur passe par-dessus l'inférieur, jamais l'inverse.
• Tendre. Une bâche molle fait des poches, les poches retiennent l'eau, l'eau finit par trouver un point bas et se déverse sur le mur en continu.
• Fixer sur l'ossature, pas dans la maçonnerie. Chaque cheville plantée dans une pierre tendre pour tenir une bâche provisoire est un désordre qu'on retrouvera.
• Laisser le pied libre. Une bâche lestée au sol contre le mur crée une cuvette et arrose le soubassement.
• Y retourner après chaque coup de vent. Une bâche décrochée sur une face qu'on ne voit pas depuis la maison peut arroser un mur pendant six semaines sans que personne s'en aperçoive.

Le rejet d'eau en tête : là où tout se joue

Si un seul geste devait être fait, ce serait celui-là. Un mur prend beaucoup plus d'eau par sa tête que par sa face. Une tête de mur nue, arasée, aux joints ouverts, est un entonnoir : la pluie tombe verticalement dessus, entre dans le cœur du mur, et descend à l'intérieur de la maçonnerie où elle n'est pas visible et où elle ne sèche pas.

Cela vaut pour les vrais couronnements — murs de clôture, arases de pignon, acrotères — mais aussi pour toute interruption horizontale créée par le chantier : un enduit décroûté qui s'arrête sous un débord, une bande arrachée en pied de toiture, un appui de fenêtre dont le rejingot a été dégagé. Partout où le chantier a laissé une surface horizontale ouverte, il faut un rejet provisoire.

Un rejet provisoire n'a rien de sophistiqué. Une tôle pliée en chapeau, une planche recouverte de toile, un profilé zinc posé sur cales : ce qui compte, c'est qu'il déborde de part et d'autre du mur, qu'il ait une pente franche vers l'extérieur, et qu'il soit calé de façon à ne pas s'envoler. Une couverture provisoire qui ne déborde pas laisse l'eau ruisseler sur le parement juste sous elle, et concentre les dégâts au lieu de les répartir.

Le même raisonnement s'applique aux ouvertures. Un mur en attente avec des baies non protégées laisse l'eau entrer dans l'épaisseur par les tableaux et les feuillures. Une fermeture provisoire, même sommaire, évite qu'on retrouve au printemps un mur mouillé sur ses deux faces.

Le pied du mur : dégager, drainer, ne pas stocker

Le pied d'un mur nu est le point où l'eau se cumule : celle qui descend le long du parement, celle qui rejaillit du sol quand la pluie tape, et celle que le sol lui-même apporte. Un mur en attente pendant l'hiver doit avoir son pied dégagé et sec.

Cela suppose d'enlever ce qu'on a l'habitude d'y laisser : les gravats du décroûtage, les sacs de matériaux, les palettes, les tas de sable, les bâches en boule. Tout ce qui touche le pied du mur retient de l'eau contre lui pendant des semaines et empêche localement le séchage. Un tas de gravats laissé contre une maçonnerie pendant un hiver laisse une trace visible pendant des années : la zone reste plus sombre, plus friable, et parfois marquée de dépôts salins.

Il faut aussi vérifier ce qui verse au sol : une descente d'eau pluviale démontée pour le chantier et non rétablie, une gouttière qui déborde, un regard bouché. Une descente enlevée pour poser l'échafaudage et oubliée jusqu'au printemps arrose la même bande de mur à chaque averse. C'est souvent l'origine des dégradations les plus spectaculaires qu'on impute au gel, et parfois de dépôts blancs au ressuyage.

Enfin, si le mur avait un enduit qui montait sur un soubassement, le décroûtage laisse une interruption horizontale au niveau du raccord. Là encore, l'eau se glisse dans le joint de reprise. Un simple biseau de mortier provisoire, ou une bande de toile posée en larmier, suffit à l'écarter.

Différer : les cas où il ne faut pas décroûter du tout

Il existe une réponse plus simple que le bâchage : ne pas ouvrir le mur. Elle est souvent la bonne, et elle est presque toujours négligée parce qu'elle a l'air d'un renoncement.

Un enduit ancien dégradé rend encore un service réel. Même fissuré, même partiellement décollé, il tient l'eau à distance des joints et de la pierre. Tant qu'il adhère sur l'essentiel de sa surface et qu'il ne retient pas d'eau derrière lui, il est préférable à une maçonnerie nue. La question de savoir quand un enduit mérite d'être gardé plutôt que refait est traitée dans un enduit ancien qui tient — et à l'entrée de l'hiver, l'arbitrage penche encore plus nettement du côté de la conservation.

Les situations où il vaut mieux différer se reconnaissent facilement :

• Le délai est incertain. Si la date de reprise dépend d'un devis, d'un financement, d'une disponibilité d'entreprise ou d'une autorisation, elle glissera. Un mur ne doit pas attendre nu la levée d'une incertitude administrative.
• Le mur est en pierre tendre ou en craie. Ce sont les supports qui perdent le plus vite de la matière une fois nus.
• Le mur est exposé aux pluies dominantes. La face qui prend les grains d'ouest n'est pas dans la même situation que le pignon abrité.
• Le mur est humide en pied. Un mur qui a déjà du mal à sécher n'a aucune chance de le faire en hiver, à nu.
• Le décroûtage n'est pas indispensable. Si la reprise devait se limiter à des réparations ponctuelles ou à un rejointoiement, il n'y a aucune raison de tout mettre à nu avant la saison creuse.

Le mur décroûté à moitié, le pire des états

Il arrive qu'un chantier s'arrête en cours de décroûtage : une face faite, l'autre non, ou un pan piqueté jusqu'à mi-hauteur. C'est l'état le plus défavorable, parce que la limite entre la zone nue et l'enduit conservé forme une arête horizontale qui capte l'eau. L'enduit du haut collecte le ruissellement de toute la surface au-dessus et le déverse en un point précis, sur la maçonnerie ouverte.

Si l'arrêt est subi, il faut au minimum traiter cette limite : dresser un petit larmier provisoire, ou prolonger la bâche de façon qu'elle démarre nettement au-dessus de la ligne de rupture. Sinon, on retrouve au printemps une bande de joints creusés sur toute la largeur, exactement sous le raccord, alors que le reste du mur a tenu.

Passer l'hiver : ce qu'on surveille, ce qu'on ne fait pas

Un mur bâché n'est pas un mur réglé. Il demande peu, mais il demande de la régularité.

Ce qu'on fait : passer après chaque tempête, vérifier que les lés tiennent et se recouvrent toujours dans le bon sens, que le rejet de tête n'a pas bougé, que le pied est resté dégagé, qu'aucune poche d'eau ne s'est formée dans la toile. Regarder aussi la face intérieure du mur, dans la maison ou dans la dépendance : une auréole qui apparaît côté intérieur signale que l'eau traverse, et impose de revoir la protection tout de suite.

Ce qu'on ne fait pas, et qui est tentant :

• Enduire quand même, sur trois jours de beau temps en février. Un enduit à la chaux posé sur un support froid et saturé ne carbonate pas correctement et prend le gel avant d'avoir tenu.
• Poser un « coup de ciment » provisoire pour protéger. Il colle, il bloque, il ne s'enlève pas sans arracher, et il laisse une maçonnerie plus abîmée qu'avant.
• Chauffer ou souffler pour sécher. On assèche le parement, pas le cœur du mur. La différence entre les deux se paie au printemps, quand le cœur revient à l'équilibre et remouille l'enduit frais par l'arrière.
• Laver au jet pour enlever les traces de l'hiver. Sur une maçonnerie qui a déjà perdu son parement, c'est une deuxième saignée.
• Combler les joints creusés à la volée avant que le mur ait séché. Le mortier de rebouchage enfermera l'eau.

Au redémarrage : juger si le mur est assez sec

Un mur ancien qui a passé l'hiver nu n'est jamais prêt le jour où le temps redevient clément. L'air se réchauffe bien avant la maçonnerie, et le cœur d'un mur épais garde son eau longtemps après que sa surface a l'air sèche. Enduire trop tôt, c'est poser un mortier de chaux sur un support qui va le remouiller par l'arrière pendant toute sa prise : l'enduit reste tendre, farine, ou se décolle par plaques. Ce que la chaux demande à ce moment-là est décrit dans la cure d'un enduit à la chaux.

Trois observations simples permettent de juger, sans instrument de laboratoire.

La différence de teinte. Une maçonnerie humide est plus foncée qu'une maçonnerie sèche, et l'écart se lit surtout aux ruptures : bas de mur plus sombre que le haut, joints plus sombres que la pierre, une bande sombre persistante sous un appui. Tant que la répartition des teintes dessine une carte de l'humidité, le mur n'a pas fini de ressuyer. Il faut regarder à la même heure et par temps sec, plusieurs jours de suite, et suivre l'évolution plutôt qu'un état isolé.

Le test du film plastique. Un carré de film transparent scotché hermétiquement sur le parement, sur quatre côtés, laissé en place assez longtemps pour traverser un cycle jour et nuit. Si de la buée ou des gouttes apparaissent en face intérieure, ou si la pierre est nettement plus foncée sous le film qu'autour, l'eau continue de sortir du mur : il n'est pas prêt. Il faut poser plusieurs carrés — en pied, à mi-hauteur, en partie haute, sur chaque orientation — parce qu'un mur ne sèche pas d'un bloc.

L'absorption au pinceau. Passer un peu d'eau claire sur une zone. Si elle est bue immédiatement, la surface est demandeuse et il faudra humidifier avant d'enduire. Si elle perle, reste en surface ou met longtemps à disparaître, le mur est encore chargé. Ce test ne dit rien du cœur, mais il dit ce que le support fera au mortier au moment de l'application.

À cela s'ajoute l'inventaire de ce que l'hiver a coûté, à faire avant tout réenduisage : joints à reprendre en profondeur, pierres délitées à purger jusqu'au sain, éclats gélifs à traiter, fines à évacuer. Un enduit posé sur un support que l'hiver a déchaussé reproduit fidèlement les faiblesses qu'il recouvre. Le temps gagné en attendant que le mur soit sec est intégralement repris par la durée de vie de l'enduit.

Une remarque de méthode, enfin. Le mur nu qu'on retrouve au printemps n'est plus celui qu'on avait décroûté. Les joints ont reculé, certaines pierres ont changé de tête, le parement est plus ouvert. Il faut refaire le diagnostic sur ce qu'on a sous les yeux, et non repartir des décisions prises en octobre.

Questions fréquentes

Peut-on décroûter en automne si on bâche correctement ?

Techniquement oui, si le bâchage est ventilé, le couronnement protégé et le pied dégagé, et surtout si la reprise est réellement programmée. Mais un bâchage réussi ralentit les dégâts, il ne les annule pas : le mur restera plus humide au printemps qu'un mur resté enduit. La question à se poser n'est pas « puis-je bâcher ? » mais « ai-je une date de reprise ferme ? ». Sans elle, décroûter revient à parier sur un hiver clément.

Combien de temps un mur ancien peut-il rester nu ?

Il n'y a pas de durée universelle, parce que tout dépend de la nature du support, de l'exposition et de la saison. Un mur de pierre dure sur une face abritée, mis à nu au printemps, supporte une attente de plusieurs semaines sans dommage notable. Un calcaire tendre exposé aux pluies dominantes se dégrade en un seul hiver. La bonne façon de raisonner est de compter en saisons humides traversées et non en semaines.

Une bâche microperforée suffit-elle ?

Une toile microperforée ou un filet d'échafaudage casse le vent et une partie de la pluie battante, mais laisse passer l'eau. C'est un complément utile, pas une protection. Sur un mur nu qu'on doit hiverner, il faut une toile réellement imperméable, montée en lés recouvrants et tendue à distance du parement. Le filet peut venir en second rideau, il ne remplace pas la bâche.

Un gobetis posé à l'automne protège-t-il le mur pendant l'hiver ?

Un gobetis est une couche d'accrochage, mince et ouverte : il ne fait pas pare-pluie, il ne protège pas du gel, et posé trop tard dans la saison il risque de geler avant d'avoir pris. Laisser un gobetis seul passer l'hiver revient souvent à devoir le purger au printemps, et donc à retravailler le support une deuxième fois. Les couches d'un enduit à la chaux s'enchaînent dans une même campagne, pas à cheval sur une saison froide.

Faut-il enduire dès les premiers beaux jours de printemps ?

Non. Les premières journées douces réchauffent l'air, pas la masse d'un mur épais qui a pris l'eau tout l'hiver, et les nuits restent froides longtemps après. Enduire à ce moment, c'est cumuler un support saturé, un support froid et un risque de gelée nocturne sur un mortier frais. Il vaut mieux consacrer cette période au ressuyage, aux tests d'humidité, à la purge et aux reprises de joints, et poser l'enduit quand le mur, lui, est effectivement sorti de l'hiver.