Val-de-Reuil : reconnaître un mur des années 1970 d'un mur ancien

La doctrine du bâti ancien — chaux, perspirance, mortiers doux, respect du support — est utile là où le support est ancien. À Val-de-Reuil, dans la plaine alluviale de la Seine, l'essentiel du parc bâti est sorti de terre entre le début des années 1970 et la fin des années 1980. Ce sont des murs de parpaing, de béton banché, de panneaux préfabriqués, enduits au mortier hydraulique et doublés à l'intérieur dès l'origine. Leur physique n'est pas celle d'un mur de silex hourdé à la chaux. Appliquer sur eux les recettes du bâti ancien ne les protège pas : cela coûte cher, tient mal, et fait passer à côté du vrai problème, qui est un problème de vieillissement de matériaux industriels. Avant toute décision, il faut savoir devant quoi on se trouve. Cet article ne traite que de cela : reconnaître le support, en quelques minutes, sans démolir quoi que ce soit.

Pourquoi cette question se pose ici, et presque nulle part ailleurs

Dans un bourg normand ordinaire, la question ne se pose guère. Le bâti ancien y est majoritaire ou au moins bien identifié, la maison de 1970 se distingue d'emblée du corps de ferme voisin, et personne ne confond les deux. Le cas d'une ville sortie d'un programme d'aménagement est différent : le bâti dominant appartient à une seule tranche de temps, il a été construit vite, avec les matériaux et les règles de cette tranche, et il vieillit en bloc. Ce n'est pas un défaut. C'est une caractéristique de support qu'il faut nommer.

La confusion vient de deux côtés. D'abord de la façade elle-même : un enduit gratté beige de quarante ans, encrassé, fissuré, avec des coulures sous appui et des mousses en pied de mur nord, ressemble beaucoup, de la rue, à un enduit ancien fatigué. Ensuite du discours ambiant. La chaux est devenue une réponse par défaut, un mot rassurant que l'on prononce dès qu'un mur a l'air vieux. Or « avoir l'air vieux » et « être un mur ancien » sont deux choses sans rapport. Un mur ancien, au sens technique, c'est un mur monolithique, hétérogène, hourdé à un liant faible, sans coupure de capillarité, qui gère l'eau en la laissant entrer et ressortir. Un mur de 1978, c'est un mur composite, calibré, monté au mortier de ciment, posé sur une arase étanche, isolé côté intérieur, et qui gère l'eau en l'empêchant d'entrer.

Le critère n'est pas l'âge apparent ni l'état de la façade. C'est le mode de construction. Deux murs qui ont le même aspect de loin peuvent demander deux chantiers opposés.

Le vieillissement de ce parc côté propriétaire — fin de cycle d'enduit, arbitrages, ordre des travaux — se traite ailleurs. Ici, on s'en tient au diagnostic de support : de quoi ce mur est-il fait, et qu'est-ce qui, dans ce qu'on voit, permet de le dire.

Le test des cinq minutes : ce qu'on regarde, dans l'ordre

Trois observations suffisent à trancher dans la grande majorité des cas, et aucune ne demande d'outil particulier. Un mètre ruban, une lampe, et le manche d'un marteau ou d'un tournevis.

L'embrasure : mesurer l'épaisseur du mur

C'est le test le plus rapide et le plus décisif. On ouvre une fenêtre, on pose le mètre sur le tableau, et on mesure de la face extérieure de l'enduit à la face intérieure du plâtre. Cette mesure dit presque tout.

• Entre 20 et 35 cm : construction contemporaine du parc dominant de la commune. Un mur de 20 cm de parpaing enduit, plus un doublage intérieur de 6 à 10 cm, donne cet ordre de grandeur. Un voile de béton de 16 à 20 cm doublé donne un peu moins.
• Entre 40 et 70 cm, avec une embrasure souvent ébrasée et un appui épais : maçonnerie ancienne, pierre, terre, brique pleine, ou mixte.
• Au-delà : mur ancien de forte épaisseur, ou mur ancien doublé après coup.

Deux précautions. La mesure se prend sur plusieurs ouvertures : une extension postérieure peut être plus mince que le corps principal, et le contraire existe aussi. Et l'épaisseur seule ne suffit pas si le mur a été isolé par l'extérieur : dans ce cas on mesure l'isolant en plus, ce qui gonfle artificiellement le résultat. Un mur ancien de 50 cm isolé par l'extérieur affichera 70 cm au tableau, et on le prendra pour ce qu'il n'est pas. Le regard sur les autres indices reste nécessaire.

La géométrie : aplomb, arête, planéité

Un mur ancien est irrégulier par nature. Il a été monté à l'œil, avec des éléments de tailles inégales, il a bougé, il porte des reprises. Ses arêtes sont adoucies, ses angles rarement droits au degré près, sa surface ondule quand on la regarde en lumière rasante. Ses linteaux ne sont pas tous à la même altitude, ses ouvertures ne sont pas toutes de la même largeur, ses allèges varient.

Un mur des années 1970-1990 est calibré. Les arêtes sont vives, parfois protégées par une baguette d'angle métallique ou PVC qui apparaît en filet rectiligne sous l'enduit. Les tableaux sont d'aplomb. Les ouvertures sont toutes au même module, alignées, et leur hauteur d'allège est constante d'une pièce à l'autre. Les débords de toiture sont réguliers, souvent avec une sous-face en lambris ou en plaque.

Le test se fait à l'œil, en se plaçant à l'extrémité d'une façade et en regardant le long du mur en enfilade, tôt le matin ou en fin de journée quand la lumière est basse. L'ondulation d'un mur ancien saute alors aux yeux. Un voile de béton banché reste plat. Un mur de parpaing enduit reste plat, avec parfois un léger relief régulier — sur lequel on revient plus bas, car il est signant.

Le son : ce que le manche d'un marteau apprend

On frappe légèrement, à plat, avec le manche d'un outil, jamais avec la panne. On écoute et on compare plusieurs points sur la même façade, à hauteur d'homme, en allège, en trumeau, près d'un angle.

• Un son creux, avec une résonance courte, qui change nettement selon qu'on frappe tous les 20 cm en hauteur : bloc de béton creux, autrement dit parpaing. Les alvéoles sonnent, les cloisons du bloc et les joints sonnent différemment.
• Un son mat, dur, sans résonance, homogène partout : béton plein, banché ou préfabriqué.
• Un son sourd, absorbé, irrégulier d'un point à l'autre sans logique de trame : maçonnerie ancienne. Le mortier tendre et l'hétérogénéité du remplissage étouffent le choc.
• Un son creux mais léger, avec un léger claquement de peau tendue : enduit décollé du support, quel que soit le support. C'est un défaut, pas une indication de nature. Il faut alors chercher un endroit où l'enduit adhère pour refaire le test.

Ces trois observations, prises ensemble, se contredisent rarement. Quand elles convergent — 27 cm au tableau, arêtes vives, son creux à trame régulière — le doute n'existe plus.

Reconnaître le matériau derrière l'enduit

Une fois la période établie, il reste à savoir de quoi le mur est fait, parce que trois familles de murs très différentes cohabitent dans une même tranche de construction et n'appellent pas les mêmes gestes.

Le parpaing et son calepinage

Le bloc de béton creux courant mesure 50 cm de long pour 20 cm de haut. Il pose donc une trame : un joint horizontal tous les 20 cm, un joint vertical tous les 50 cm, décalés d'une assise à l'autre. Cette trame se lit de plusieurs façons à travers un enduit.

En lumière rasante, quand l'enduit est mince ou usé, le quadrillage apparaît en très léger relief, parce que les joints ne retiennent pas l'eau et le liant comme le bloc. Après une pluie, le mur sèche par damier : les joints restent sombres plus longtemps, ou l'inverse selon leur nature. Par temps froid et humide, la même trame apparaît en condensation différentielle. Et surtout, les fissures suivent le calepinage : une fissure verticale rectiligne parfaitement d'aplomb, ou un escalier à marches de 20 cm de hauteur et 25 cm de largeur, est la signature du parpaing. Un mur ancien ne fissure jamais comme cela ; il fissure en contournant les pierres.

Autre indice : les points singuliers. Un linteau de fenêtre en parpaing se fait avec un élément en U ou un prélinteau béton, qui crée une bande horizontale d'un matériau différent au-dessus de chaque baie. Cette bande se signale souvent par une microfissure horizontale de retrait, exactement au raccord, toujours à la même cote au-dessus des ouvertures. Répétée sur toutes les baies d'une façade, elle vaut preuve.

Le béton banché et ses trous de banche

Le béton coulé en place laisse des traces inimitables. Les banches sont maintenues par des tiges d'écartement qui traversent le voile ; une fois décoffrées, elles laissent des trous circulaires, rebouchés par un cône de mortier, disposés en grille régulière — typiquement un maillage de l'ordre du mètre en tous sens. Sous un enduit mince ou une peinture, ces cônes réapparaissent en pastilles rondes plus claires ou plus sombres, parfaitement alignées horizontalement et verticalement.

Deuxième trace : les joints de reprise. Le béton est coulé par levées, souvent une par niveau. Le raccord entre deux levées forme une ligne horizontale continue sur toute la longueur de la façade, à hauteur de plancher. Elle finit par ressortir en fissure fine, toujours à la même altitude, franchissant les trumeaux sans dévier.

Troisième trace : l'empreinte du coffrage. Les peaux de contreplaqué laissent des joints en réseau rectangulaire ; les banches métalliques laissent des surfaces très lisses et des arêtes nettes. Là où l'enduit a disparu, la surface exposée est grise, dense, avec parfois des bulles fines et des laitances. On y voit aussi, sur les bétons de cette époque, les premiers signes de carbonatation : éclats en plaquettes le long des aciers, avec une trace de rouille au fond de l'éclat. Ce désordre n'existe pas sur un mur ancien : la rouille y travaille autour des ferrures scellées, ce qui est un tout autre mécanisme, localisé et non réparti en grille.

Le panneau préfabriqué et ses joints

La troisième famille est la façade en éléments préfabriqués posés au montage. Sa signature est le joint : un réseau de joints verticaux et horizontaux réguliers, larges d'un à deux centimètres, garnis d'un mastic souple, qui découpent la façade en rectangles tous identiques. Ces joints ne sont pas des fissures : ils sont trop droits, trop constants en largeur, et ils s'arrêtent net aux angles. Avec le temps le mastic durcit, se rétracte, se décolle d'une lèvre, et l'eau passe. C'est un désordre de joint, pas un désordre de maçonnerie.

Certains panneaux de cette époque sont des sandwichs : deux peaux de béton avec un isolant entre les deux. On ne le voit pas de l'extérieur, mais l'épaisseur mesurée au tableau le trahit — plus de béton que ne le laisserait supposer un doublage intérieur seul, et parfois une absence de doublage à l'intérieur.

L'enduit : hydraulique d'origine, ou chaux rapportée

Le revêtement extérieur se lit indépendamment du support, et il faut savoir distinguer les deux questions : de quoi le mur est fait, et de quoi il est habillé.

L'enduit d'origine de cette période est un mortier hydraulique, souvent projeté à la machine, teinté dans la masse, d'une épaisseur faible et régulière — de l'ordre de 12 à 15 mm en une passe pour un monocouche, un peu plus pour un enduit traditionnel ciment en trois couches. Ses finitions sont reconnaissables : gratté fin, où le grain est uniforme et où l'on distingue les grains de sable arrachés par la lame ; écrasé ou taloché-écrasé, avec des aplats brillants ; rustique projeté, en gouttes régulières issues de la machine. Toutes ont en commun une régularité de grain et de teinte que la main ne produit pas.

L'enduit à la chaux se comporte autrement. Il est plus épais, d'épaisseur variable parce qu'il rattrape les irrégularités du support, il suit les ondulations du mur au lieu de les corriger, il présente des nuances de teinte d'un panneau à l'autre selon les gâchées et les jours de pose, et il s'use en surface plutôt qu'il ne se décolle en plaques. Ces nuances de gâchée sont un défaut sur une façade calibrée, alors qu'elles font la qualité d'un parement ancien : même matière, jugement inverse.

Il arrive qu'un mur des années 1970-1990 ait reçu, lors d'une reprise récente, un enduit ou un badigeon vendu comme « à la chaux ». Cela ne change rien à la nature du support, et cela ne l'améliore pas : un revêtement souple et ouvert posé sur un mur qui n'a pas besoin de respirer ne fait qu'ajouter une couche à entretenir, souvent moins résistante au choc et au salissement que ce qu'elle recouvre. Il faut aussi se méfier des produits intermédiaires : la question des liants mélangés est traitée dans l'article sur les mortiers bâtards, et elle vaut ici aussi, dans l'autre sens.

Un dernier repère : le soubassement. Beaucoup de façades de cette période ont un soubassement traité différemment — enduit tyrolien plus rustique, teinte plus foncée, parfois un placage. Ce changement de traitement à hauteur constante, filant sur toute la façade, est un parti architectural d'époque, pas un accident.

L'isolation d'origine : le détail qui date le bâtiment

C'est l'indice le plus fiable, et le moins regardé, parce qu'il se trouve à l'intérieur.

Un mur ancien n'a pas d'isolation d'origine. S'il en a une, elle a été ajoutée, et l'ajout se voit : tableaux rétrécis, appuis de fenêtre trop courts à l'intérieur, prises et interrupteurs en saillie, plinthes rapportées, retour de doublage bricolé dans les angles.

Un mur de cette période a presque toujours un doublage d'origine, et ce doublage est intégré à la construction. Le plus courant est le complexe collé : une plaque de plâtre contrecollée à un panneau de polystyrène expansé, collée au mur par plots. Le repère est simple : on frappe l'intérieur du mur avec le doigt. Un son creux et régulier, avec des zones plus dures tous les 30 à 40 cm — les plots de colle — signe le complexe. On peut aussi retirer une plaque d'interrupteur : la profondeur de la boîte d'encastrement et la tranche visible du doublage renseignent immédiatement sur l'épaisseur et la nature de l'isolant. Un polystyrène blanc à billes fines, jauni, un peu poussiéreux, est d'origine.

L'épaisseur d'isolant d'origine de cette période est faible au regard des standards actuels. Elle est aussi le siège des désordres qu'on observe le plus souvent sur ce parc : ponts thermiques francs aux nez de dalle, aux refends, aux tableaux de baie, avec les traces intérieures qui vont avec — bandes noires de moisissure au droit des planchers, angles de pièce qui se piquent, condensation sur les tableaux. Ces désordres n'ont rien de commun avec ceux d'un mur ancien humide, où l'eau vient du sol ou de l'enduit, et non de l'air intérieur qui condense sur un point froid.

Autre datation indirecte : le volet roulant. Un coffre de volet roulant intégré en partie haute de la baie, côté intérieur, est un dispositif qui s'est généralisé dans les constructions des années 1970-1980. Sa présence en série sur toutes les baies, avec la même mise en œuvre, indique une construction d'origine et non un ajout.

Le pied de mur : la coupure de capillarité change tout

Le dernier point est celui qui compte le plus pour la doctrine, parce qu'il commande le comportement à l'eau.

Un mur ancien plonge dans le sol sans barrière. Il aspire l'eau du terrain, qui remonte par capillarité et ressort par évaporation en façade, plus ou moins haut selon la porosité, l'exposition et la ventilation du pied de mur. Toute la logique de l'enduit à la chaux découle de là : il faut que l'eau puisse ressortir, sinon elle ressort ailleurs, plus haut, ou détruit le parement en emportant les sels. C'est le sujet de l'article sur la perspirance, qui est la clef de lecture de tout le bâti ancien.

Un mur des années 1970-1990 est bâti sur une arase étanche : une chape, un film, une membrane bitumineuse posée entre la fondation ou le soubassement et la maçonnerie de mur. L'eau du sol ne monte pas. Le mur n'a pas à sécher vers l'extérieur, parce qu'il ne se charge pas par le bas. Ce qui l'humidifie, ce sont trois autres choses : la pluie battante, les défauts d'évacuation d'eau, et la condensation intérieure.

Comment vérifier sans creuser. On regarde la jonction entre le sol fini extérieur et le mur. Une construction de cette période présente en général un ressaut net, une différence de traitement d'enduit, parfois une engravure ou un rejet. On cherche ensuite, au ras du sol, une ligne horizontale continue et parfaitement rectiligne dans l'épaisseur du mur — c'est la trace de la membrane. Enfin, on regarde le désordre lui-même : une humidité de pied de mur ancien monte en front irrégulier, avec un dépôt blanc pulvérulent, et sa hauteur varie avec la saison. Une humidité de pied de mur récent est le plus souvent localisée, sous un point précis : un regard bouché, une descente d'eau pluviale qui déverse, une terrasse rapportée qui a noyé le soubassement, un massif de terre remonté au-dessus de l'arase. Sur le dépôt blanc et ce qu'il indique, l'article sur le salpêtre en pied de mur donne la grille de lecture — qui sert précisément à ne pas confondre les deux mécanismes.

Le contexte local pèse ici. Une plaine alluviale de fond de vallée, avec une nappe proche, des plans d'eau et des brouillards fréquents, ralentit tous les séchages. Une façade nord ou nord-est y reste humide longtemps après une pluie, se couvre de voile vert, et se salit plus vite qu'une façade équivalente sur un plateau ventilé. Cela ne rend pas le mur ancien pour autant : cela veut dire que sur ce type de support, la gestion des eaux pluviales et la ventilation du pied de mur comptent davantage que le choix du liant.

Pourquoi les recettes à la chaux n'ont pas leur place sur ce support

Une fois le support identifié, la conclusion technique se tire d'elle-même.

La chaux, sur un mur ancien, sert à trois choses : rester plus tendre que la pierre pour se sacrifier à sa place, laisser passer la vapeur et l'eau liquide pour permettre au mur de sécher, et accepter les mouvements d'une maçonnerie qui travaille. Aucun de ces trois besoins n'existe sur un mur de parpaing ou de béton monté au ciment, sur arase étanche, doublé à l'intérieur.

Ce qui arrive quand on le fait quand même :

• Adhérence médiocre. Un enduit à la chaux aérienne accroche mal sur un support fermé, lisse et peu absorbant comme un béton banché. Il faut un gobetis adapté, une préparation lourde, et le résultat reste plus fragile qu'un système conçu pour ce support.
• Tenue mécanique insuffisante là où il en faut. Les façades de ce parc sont souvent accessibles de plain-pied, en pied d'immeuble, le long de cheminements. Elles prennent des chocs, des rayures, des salissures. Un parement tendre y perd vite.
• Un mauvais problème résolu. L'enjeu de ces murs n'est pas la respiration ; c'est la fissuration au droit des joints de construction, l'étanchéité des joints de panneaux, l'état des appuis et des rejets d'eau, la corrosion des aciers là où l'enrobage est faible, et les ponts thermiques d'origine. Un enduit à la chaux ne traite aucun de ces points.
• Une dépense mal placée. Le budget passé en préparation spéciale et en produits inadaptés est autant de moins pour reprendre les points singuliers, qui sont la vraie cause des désordres.

Le raisonnement inverse est tout aussi vrai, et c'est le cœur de la doctrine du site : le ciment sur un mur ancien fait des dégâts, comme l'expose l'article sur le choix entre chaux et ciment. Les deux erreurs sont symétriques. La règle n'est pas « la chaux est bien, le ciment est mal ». La règle est : le liant du revêtement doit être compatible avec le liant du support et avec le régime d'eau du mur.

Ce qui reste d'ancien sur le territoire, et comment le repérer

Une commune bâtie majoritairement sur une seule période n'est jamais uniforme à cent pour cent. Les terres sur lesquelles on construit portaient un usage antérieur, et il en reste presque toujours quelque chose : un corps de ferme absorbé par l'urbanisation, une dépendance agricole reconvertie, un mur de clôture en pierre ou en brique conservé comme limite, un ancien chemin bordé de murets. Ces éléments-là relèvent bel et bien de la doctrine du bâti ancien, et il serait aussi fautif de les traiter au ciment que d'enduire un parpaing à la chaux.

Les repérer suit exactement la même méthode, à l'envers. Épaisseur forte au tableau, arêtes adoucies, ondulation en lumière rasante, son sourd et irrégulier, absence de trame, joints de mortier tendre qu'on raye à l'ongle ou à la pointe, pied de mur qui plonge dans le sol sans ressaut, et fissuration qui contourne les éléments au lieu de les traverser. Sur la lecture des reprises successives d'un mur, l'article consacré à lire un mur ancien donne la méthode complète.

Un mur de clôture ancien conservé dans un lotissement récent est le cas le plus fréquent, et le plus maltraité : on le rejointoie au ciment parce que c'est ce qu'on a sous la main, et il se dégrade en dix ans. Il n'a pourtant rien à voir avec le pavillon qui le borde.

Reste la vérification documentaire, qui tranche les cas douteux. La date de construction d'un bâtiment se retrouve par plusieurs voies : le dossier de permis de construire, l'acte de vente et les diagnostics annexés, les plans conservés par le premier propriétaire, la documentation d'un lotissement ou d'un programme. Ce point se vérifie au service urbanisme de la mairie avant de commander quoi que ce soit : ce qu'il faut demander, c'est l'existence d'un dossier d'autorisation pour l'adresse concernée, sa date, et les documents graphiques qu'il contient. Cela change le chantier, parce qu'un plan de coupe indique l'épaisseur du mur, la nature de la maçonnerie et la présence d'un doublage — trois données qu'on cherche autrement à tâtons.

Il faut y ajouter une question de même nature : savoir si l'adresse est concernée par des prescriptions particulières d'aspect ou par un avis extérieur. Certaines communes ont des secteurs où cela s'applique, d'autres non, et cela peut dépendre de la rue. Cela se demande au même guichet, en même temps, et cela conditionne la nature du revêtement autant que le diagnostic technique.

Deux vérifications, un seul déplacement : la date réelle de construction, et les règles d'aspect applicables à l'adresse. Les deux avant le premier devis, jamais après.

Questions fréquentes

Comment savoir si ma maison est en parpaing ou en pierre sans casser l'enduit ?

Trois indices suffisent le plus souvent. Mesurez l'épaisseur du mur au tableau d'une fenêtre : 20 à 35 cm oriente vers le parpaing doublé, 40 cm et plus vers la maçonnerie ancienne. Frappez le mur avec le manche d'un outil : le parpaing sonne creux, avec une variation nette tous les 20 cm en hauteur. Regardez la façade en lumière rasante et après une pluie : si un quadrillage régulier de 50 sur 20 cm apparaît, c'est du bloc de béton. Aucun de ces gestes n'abîme quoi que ce soit.

Un enduit à la chaux sur un mur en parpaing, est-ce vraiment un problème ?

Ce n'est pas un danger pour le mur, contrairement au cas inverse — du ciment sur du bâti ancien, qui, lui, détruit le support. C'est une inadaptation. Le produit est plus tendre, adhère moins bien sur un support fermé, résiste moins aux chocs et aux salissures, et ne répond à aucun besoin réel du mur, puisque celui-ci ne se charge pas d'eau par le bas et n'a pas à sécher vers l'extérieur. Le principal coût est ailleurs : pendant qu'on discute du liant, on ne traite pas les fissures de calepinage, les joints de panneaux et les rejets d'eau, qui sont les vrais points de faiblesse.

Mon mur est humide en bas : est-ce une remontée capillaire ?

Sur une construction des années 1970-1990, c'est rarement le cas, parce qu'une arase étanche a été posée à la construction. Cherchez d'abord une cause locale : une descente d'eau pluviale qui déverse, un regard bouché, une terrasse ou un massif de terre monté au-dessus du niveau de l'arase, un joint de dallage ouvert contre le mur. Une remontée capillaire vraie monte en front irrégulier sur toute la longueur du mur et laisse un dépôt blanc pulvérulent. Une infiltration locale dessine une auréole sous un point précis. La différence se voit à l'œil, et elle ne conduit pas aux mêmes travaux.

Comment reconnaître un mur en béton banché d'un mur en parpaing enduit ?

Au son d'abord : le béton banché est mat et dur partout, le parpaing sonne creux avec une trame. À l'œil ensuite : le banché laisse des pastilles rondes régulièrement espacées, en grille d'environ un mètre, qui sont les trous de tiges rebouchés, et une ligne horizontale continue à hauteur de plancher, qui est le joint de reprise entre deux levées de coulage. Le parpaing, lui, laisse un quadrillage de 50 sur 20 cm et fissure en escalier. Les deux traces sont différentes et ne se confondent pas une fois qu'on les a vues une première fois.

Faut-il traiter différemment une façade récente selon l'exposition ?

Oui, et c'est même le paramètre qui compte le plus une fois le support identifié. En fond de vallée humide, une façade nord ou nord-est sèche lentement, se couvre de voile vert et se salit plus vite ; une façade ouest prend la pluie battante et charge le revêtement en eau à chaque épisode venteux ; une façade sud subit les cycles thermiques et vieillit d'abord par la teinte et par les microfissures de retrait. Sur un même bâtiment, ces quatre façades ne demandent ni le même degré de préparation, ni le même niveau de finition, ni le même calendrier de reprise. C'est une donnée d'exposition, pas une donnée de matériau, et elle vaut pour le bâti récent comme pour l'ancien.